Информационная поддержка проекта catfishing.ru

FishBoatLive - План мероприятий на 2021 год:
Открытие водномоторного сезона на Малуксе. Кольцевая гонка. - 15.05.2021.
Ладожский марафон - Ладога, Санкт Петербург - 04.06.2021 - 06.06.2021.
Ладожская кругосветка - Ладога, Санкт Петербург - 10.07.2021 - 20.07.2021.
Маршрутная гонка - Маршрутная гонка. Финский залив. - 14.08.2021.
Закрытие водномоторного сезона на Малуксе - Кольцевая гонка - 09.10.2021
Текущее время: 30 ноя 2021, 15:42

Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
{ VISITS } Просмотры: 23516  Добавили в закладки Добавили в закладки: 0  Подписчиков Подписчиков: 1 
Подписчиков: Соломоныч
Добавил Сообщение
#61 
Не в сети
Администрация
Аватара пользователя

Стаж: 7 лет 11 месяцев 19 дней
Сообщения: 6700
Возраст: 49
Соломоныч писал(а):

ежели буду публиковать посты от них любопытные мне как новичку, будет интересно?

Конечно, Жень!

_________________
Прорвёмся! (ツ) Изображение
Лучший способ не разочаровываться - это не очаровываться)))


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Теги
рации,автомобильные,радиостанции,си-би,диапазон
#62 
Не в сети
Fishboatlive Club
Аватара пользователя

Стаж: 7 лет 11 месяцев 16 дней
Сообщения: 3376
Возраст: 63
Соломоныч писал(а):

будет интересно

Дерзай. Может кому-нибудь и поможет информация..

_________________
Мицубиси L-200, Солар-380К+Ямаха 15 2т


Вернуться к началу
 Профиль  
 
#63 
Не в сети
Супермодераторы форума
Аватара пользователя

Автор темы
Стаж: 7 лет 11 месяцев 18 дней
Сообщения: 3130
Возраст: 63
Начну с питания :
Пожалуйста зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку

Цитата:
Казалось бы, нет ничего проще: присобачил красный провод на плюс, а черный на минус! - ан нет...
1. Плюс питания аппаратуры связи рекомендуется брать с плюсовой клеммы аккумулятора.
2. Минус питания на радиостанцию (и усилитель) следует брать с кузова (желательно не с самореза, а с винта или болта с полноценной резьбой, и непосредственно с кузова, а не с детали сидящей на кузове) проводом минимально удобной длины. (Существует распространенная ошибка тянуть на аппаратуру связи минус с клеммы аккумулятора.)
3. Любой провод, подключенный к плюсовой клемме аккумулятора, должен быть обязательно защищен предохранителем. Согласно нормативам, длина провода от плюсовой клеммы аккумулятора до предохранителя не должна превышать одного фута. (Я от греха делаю не более 15 см, так как всегда существует риск случайного замыкания на массу незащищенного предохранителем участка провода.) Ток предохранителя не должен превышать максимально допустимый ток нагрузки провода выбранного Вами сечения.
Помните, что невыполнение рекомендаций этого пункта создает риск для здоровья и жизни не только Вас, но и Ваших пассажиров.
На практике удобнее всего использовать обычный флажковый предохранитель в стандартном гнезде (Фото 1). Эти предохранители достаточно широко распространены, и найти нужный номинал обычно легко, за исключением разве 40-амперных, которые ставятся на усилители KL 500. Впрочем, в этом случае можно использовать предохранитель от акустического усилителя.

Фото 1

Пожалуйста зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку
Изображение

Допустимо применять литые гнезда под флажковый предохранитель, но с ними могут возникать проблемы. Как правило, эти гнезда идут с тонкими проводами (0,75 - 1 мм.кв), которых недостаточно для питания усилителей. Тем не менее, с виду провода этих гнезд имеют достаточное сечение за счет избыточно толстой изоляции. Определить в момент покупки реальное сечение проводов, выходящих из такого гнезда, невозможно, не разрезав провод (Фото 2).

Фото 2

Пожалуйста зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку
Изображение

Обычно гнездо предохранителя крепится пластиковыми хомутиками к ближайшему жгуту проводов в удобном месте.
При изготовлении плюсового провода питания рекомендую не доверять обжимным соединениям клемм (по крайней мере, в той его части, которая находится в подкапотном пространстве) и обязательно их пропаивать, во избежание отказов в самый неподходящий момент по причине окисления этих соединений.

4. Для того, чтобы свести к минимуму потерю напряжения питания в проводе, следует выбирать провод большого сечения:

при питании голой станции и длине провода до 2,5 м - 1 мм.кв, свыше 2,5 м - 1,5 мм.кв;
предохранитель 5-10 А (учитывая наличие штатного предохранителя радиостанции)

при питании станции и усилителя KL 200, KL 203, EA 150, Booster-747, КП 100-12, КП 101-12 и длине провода до 2,5 м - 1,5 мм.кв, свыше 2,5 м - 2,5 мм.кв;
предохранитель 15-20 А (учитывая наличие штатного предохранителя радиостанции)

при питании станции и усилителя KL 300, KL 400, EA 250, ЕА 300 и длине провода до 2,5 м - 2,5 мм.кв, свыше 2,5 м - 4 мм.кв;
предохранитель 25-30 А (учитывая наличие штатного предохранителя радиостанции)

при питании станции и усилителя KL 500, KL 800, Booster-797 и длине провода до 2,5 м - 4 мм.кв, свыше 2,5 м - 6 мм.кв;
предохранитель 40-50 А (учитывая наличие штатного предохранителя радиостанции)

Провода толще - брать можно, но лучше не будет; а вот при уменьшении сечения против рекомендованного, аппаратура на передаче будет недодавать выходную мощность.

5. Радиостанцию и усилитель рекомендуется запитывать с одного плюсового провода и не подключать к нему больше никакие потребители (особенно это касается потребителей, "шумящих" в радиочастотном диапазоне, например аудиоусилителей).



Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
Я к тому, что надо погружаться, а там много профтем и трудно ориентироваться. Буду выкладывать что мне интересно.

_________________
Пожалуйста зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку


Вернуться к началу
 Профиль  
 
#64 
Не в сети
Супермодераторы форума
Аватара пользователя

Автор темы
Стаж: 7 лет 11 месяцев 18 дней
Сообщения: 3130
Возраст: 63
Из архива Си-Би форума.
Гражданский диапазон.
Общая информация

Во многих странах мира приблизительно с 60-70-х годов частоты с 26 МГц по 28 МГц были выделены для повседневной связи гражданских лиц и организаций на вторичной основе*. Аппаратура, работающая на этих частотах, не требовала сложного процесса регистрации и данный диапазон (CB - Citizen Band - гражданский диапазон) в основном использовался как разговорный, альтернатива телефона, за который в большинстве стран взимается повременная оплата. Во время дальнего распространения** радиоволн и по сей день можно услышать, как французские или итальянские домохозяйки обсуждают, какие гладиолусы посажены у них на грядках, или другие мелкие бытовые проблемы.
Следует помнить, что любой корреспондент имеет право вести в гражданском диапазоне любые переговоры, не нарушая этику и не мешая другим корреспондентам.
Любой корреспондент может попросить проконтролировать работу своей аппаратуры или силу прохождения своего сигнала. На подобные просьбы, по мере возможности, следует всегда откликаться вежливо.
Любой корреспондент в экстренной ситуации может подать сигнал бедствия. Помните, что завтра в такой же ситуации можете оказаться и вы сами. Не стоит уподобляться примитивным и психически неуравновешенным людям, нарушающим этику связи или создающим разного рода помехи работе других корреспондентов.
В России гражданский диапазон был открыт для широкого использования в конце 80-х годов, но на работу в нем наше законодательство наложило определенные ограничения. У нас разрешено применять аппаратуру с выходной мощностью, не превышающей 10 Вт, и использовать для связи частоты от 26.960 МГц до 27.855 МГц (общепринятые сетки С и D). К сожалению, эти правила морально устарели еще до их введения. В больших городах разрешенный частотный диапазон сильно перенаселен, а уровень индустриальных помех и помех от бытовой аппаратуры очень велик. Все это делает невозможной организацию надежной связи при соблюдении вышеуказанных правил. Впрочем, в России за их соблюдением никто особо не следит, и к административной ответственности пользователи бывают привлечены крайне редко, лишь в случаях, вопиющих по наглости нарушений. Тем не менее, во избежание возможных неприятностей при эксплуатации аппаратуры, установленной на машине, настоятельно рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Радиостанция обязательно должна быть зарегистрирована***. Тип и номер радиостанции должны соответствовать типу и номеру, указанным в регистрационных документах.

2. Усилитель**** рекомендуется устанавливать в месте, недоступном для досмотра сотрудниками ГИБДД (в отличие от обыска, досмотр проводится без применения инструмента; на проведение обыска необходима санкция прокурора или начальника УВД, дежурного по УВД.) Если же сотрудники ГИБДД без необходимых санкций пытаются провести обыск, то впоследствии, при Вашем грамотном поведении, они могут быть достаточно серьезно наказаны.

3. Если Ваша аппаратура не зарегистрирована, но установлена на машину, Вам достаточно отключить от нее провода питания и антенну, для того, чтобы юридически она стала набором радиодеталей, не нуждающихся в какой бы то ни было регистрации.

4. В случае изъятия аппаратуры следует настаивать на оформлении акта изъятия по всем правилам, обязательно при участии понятых. Изъятие и составление документов производится только следователем или, в некоторых случаях, дознавателем.

Обычно сотрудники ГИБДД стараются не связываться с гражданами, ведущими себя корректно, но настаивающими на соблюдении закона. И все-таки, несмотря на это, лучше не создавать прецедентов для конфликтных ситуаций.
Достаточно веским аргументом защиты в подобных эпизодах может послужить и тот факт, что, согласно законодательству, любой гражданин может использовать любые частоты и работать любой выходной мощностью в экстремальной ситуации, если это требуется для сохранения чьей бы то ни было жизни или здоровья. Можно с уверенностью предположить, что в случае ДТП, находясь на окраине Москвы, Вы к примеру не сможете связаться с голой станции со Службой Спасения, диспетчерская которой находится в центре. Это, конечно, не оправдывает постоянного применения усилителя, но наличие его в машине вполне может объяснить.

Во всем мире принято делить гражданский диапазон на каналы (фиксированные частоты связи) и сетки (каждая сетка содержит 40 каналов). Минимальная разница частоты двух ближайших каналов - 10 кГц. Каждая сетка занимает полосу частот в 450 кГц. Разница по частоте между одноименными каналами соседних сеток соответствует тем же 450 кГц. В мире существуют два частотных стандарта: российский и европейский (на жаргоне «нули» и «пятерки»), отличающиеся друга от друга только тем, что арифметическое значение частоты канала европейского диапазона всегда на 5 кГц выше российского (например, 20-ый канал сетки С – Россия находится на частоте 27.200 МГц, а тот же канал в европейском стандарте – 27.205 МГц).
Российская частотная сетка сейчас редко реализуется в аппаратуре, но ей и пользуются весьма нечасто. Этот стандарт популярен в таких регионах как Белоруссия, Украина, Молдавия, Прибалтика, Польша. Очень часто в этом частотном стандарте работают «на даль» во время прохождений. В остальных случаях в гражданском диапазоне обычно работают в «пятерках».
Если в одном и том же канале один из корреспондентов работает в российском стандарте, а другой - в европейском, они будут принимать друг друга с сильными искажениями и только на небольшом расстоянии.
В гражданском диапазоне распространены также два вида модуляции (способа наложения звука на радиосигнал): амплитудная (АМ) и частотная (FM). Амплитудная модуляция сильно (где-то в полтора раза при прочих равных условиях) проигрывает частотной в дальности уверенной связи. На сегодняшний день во всем мире амплитудная модуляция в гражданском диапазоне применяется довольно редко. Пожалуй, её традиционно применяют только дальнобойщики. Повелось это еще с 50-ых годов, когда в Америке впервые была разрешена работа в гражданском диапазоне. Дело в том, что в те годы электроника сильно отставала от сегодняшней, и станций с частотной модуляцией просто не выпускалось. Прошло уже больше полувека, но традиция эта прочно укоренилась, невзирая на тот факт, что амплитудная модуляция весьма ощутимо проигрывает частотной по целому ряду факторов, как то дальность/качество связи, помехозащищенность и т.п.
Если в одном и том же канале один из корреспондентов работает в АМ, а другой в FM, они будут принимать друг друга с сильными искажениями.
Обычно, обозначая канал той или иной диспетчерской службы или группы частных лиц, принято указывать помимо его номера и сетки также частотный стандарт и вид модуляции. Например, 9 С Е FM (9 – номер канала, С – сетка, Е – европейский частотный стандарт, FM – вид модуляции) – установленный во всем мире канал Службы Спасения. В этом канале можно передать информацию о правонарушениях, несчастных случаях, авариях, попросить помощи. У нас Служба Спасения работает в этом стандарте лишь в некоторых городах и населенных пунктах. 15 С Е АМ во всем мире считается каналом дальнобойщиков.*****

Примечания:

…на вторичной основе* - изначально данный диапазон в России использовался как одна из «радиосвалок». Промышленную или бытовую аппаратуру, которая не может не излучать радиопомехи, старались рассчитать так, чтобы она излучала помехи как раз на этих частотах и не мешала на других. Этот же диапазон используется иногда для работы охранных систем, аппаратуры радиоуправления детскими игрушками и т.п.
…дальнего распространения** - природа радиоволны мало отличается от природы видимого света. В связи с этим принципы их распространения в пространстве весьма похожи. В общем случае радиоволна, как и свет, распространяется по прямой. Поэтому из-за естественного рельефа и округлости планеты дальность связи охватывает примерно 150 км как максимум. Но при определенных условиях радиоволна может также отражаться от верхних слоев атмосферы. В этом случае возможна качественная связь на огромные расстояния (тысячи километров) с применением весьма скромной по своим характеристикам аппаратуры. К сожалению, в гражданском диапазоне дальнее распространение можно считать скорее помехой, чем полезным явлением в силу его редкости и плохой прогнозируемости.
…зарегистрирована*** - разрешение на радиостанцию можно получить в г. Москве по адресу: ул. Сущёвская д. 21. Приёмные дни – с понедельника по четверг с 10-ти до 17-ти часов без обеда, тел. 258-80-52.
Усилитель**** - подавляющее большинство типов радиостанций гражданского диапазона имеют предусмотренную заводом-изготовителем выходную мощность около 10 Вт. Для того, чтобы её увеличить, применяются усилители. Данное устройство действует только при работе на передачу, хотя некоторые усилители имеют усилитель по приему (существует технически неграмотный термин «предусилитель»). По ряду причин данная функция не имеет смысла и лишь ухудшает приём. Рекомендуемая выходная мощность усилителя, установленного на машине, должна быть хотя бы 100 Вт. Как показывает практика, этого уже хватает для уверенной связи на приемлемые расстояния в сложных городских условиях, при достаточно эффективной антенне.
…15 С Е АМ во всем мире считается каналом дальнобойщиков.***** - в некоторых регионах, как то Украина, Белоруссия, Молдавия, Прибалтика, Польша дальнобойщики работают в «нулях», кроме того в Прибалтике они могут использовать 12-ый, 13-ый каналы.
Описание автомобильных радиостанций гражданского диапазона

В настоящее время в продаже можно найти самые разнообразные аппараты, цена которых далеко не всегда определяет качество их работы. Если Вы хотите купить надежный и удобный аппарат для постоянного использования, не рекомендуется выбирать радиостанции, перенасыщенные ненужными функциями и обильно сдобренные красивыми этикетками. В общем случае, чем аппарат проще, тем он надежнее. Правда, из этого правила бывают исключения.
Остановимся более подробно на некоторых брэндах и отдельных моделях радиостанций.
Alan - 100 Plus
Односеточное чудо техники, близкое по эффективности к комбинации медного таза и молотка, однако превосходит их на порядок по стоимости. Это не радиостанция, это ужас какой-то! С близким по стоимости трёхсеточным Megajet - 300, оснащённым регулируемым спектральным шумодавом (автоматом) и полноценным приемником, о конкуренции не может быть и речи.

Yosan - 2204
Заслуженный аппарат. Практически в неизмененном виде этот аппарат выпускался много лет в Корее и, к сожалению, недавно начал выпускаться в Китае. Китайский Yosan - 2204 по качеству сборки ужасен и, в принципе, как радиостанция неприемлем. В целом аппарат морально устарел, его характеристики уступают новым моделям, и лучше его не использовать.

Alan - 78 Plus
Тоже морально устаревшая радиостанция. Отличается от предыдущей модели расширенным (непонятно зачем) частотным диапазоном. Конечно, за все приходится платить, и характеристики аппарата со столь широкой полосой пропускания на краях диапазона мягко говоря невысоки. Надежность этого аппарата немного выше чем у предыдущего. Тем не менее, с ним лучше не связываться.

Alan 48 +, Alan 48 Excel
Мертворожденные радиостанции. Статистика отказов и характеристики этих аппаратов безобразны. Рекомендую выбросить.

В последнее время модели Alan 48+, Alan 48 Excel, Alan 78+ выпускаются в модификации Multy. Процессора этих версий содержат информацию и о российском частотном стандарте. У аппаратов этой модификации появилась энергонезависимая память и т.п. К сожалению, изменения в лучшую сторону не коснулись надежности и характеристик приемника. Эти характеристики стали еще более убоги, и перечисленные модели в версии Multy стали еще менее пригодны для использования.

Таис
Увы, производить в России невыгодно… Классический пример – убогие портативки Беркут. Радиостанция, за которую по соотношению цена/функциональность/качество в других странах вряд ли попросили бы больше 25$, производителем впаривается за 100$. Слишком много взяток надо дать, да и проплатить охренительно лестные отзывы в Интернете тоже на что-то надо… Та же судьба постигла модельный ряд Таис, разве в немного меньшей степени. Изначально этот модельный ряд создавался под расплодившихся по всей стране в прогрессии тараканов таксистов со всеми отсюда вытекающими. Посредственные аппараты, максимально возможно упрощенные (максимально удешевленные в производстве) с плохой статистикой механических отказов, весьма посредственными параметрами и бедными функциональными возможностями. У версий кроме самых последних отсутствует амплитудная модуляция. Зато стоимость приближается к настоящим…
Не выбрасывайте деньги и не захламляйте машину этими поделками.

TTI, Intek, Vector
В сути это производные от Alan'ов с другими процессорами и немного подправленными ошибками разработчиков. С этими радиостанциями лучше не связываться по причине убогости параметров, низкой надежности и отсутствия необходимых в машине функциональных возможностей.

Maycom ЕМ 27
Аппарат перенасыщен функциями, имеет низкую надежность. Малопригоден для использования в машине.

Maycom HM 27
Станция с худшими чем у предыдущей параметрами, имеет низкую надежность, малопригодна для использования в машине без очень серьезных доработок, требующих высокой квалификации исполнителя.

Dragon 485
Если Вы собираетесь купить новый аппарат, купите лучше что-нибудь другое за те же или меньшие деньги. Аппарат не для машины (да и зачем он вообще - непонятно).

Alan 42 Multy
Абсолютно непригодный для использования в машине апарат в силу посредственных параметров. Собственно, эта портативка и по назначению используется с матом и кряхтением по той же причине. При всей сомнительности использования портативок в машине, данный вариант в сравнении с прочими портативками просто ужасен.

Все вышеперечисленные радиостанции оснащены только пороговой системой шумоподавления, что делает их использование в машине некомфортным. Высоковольтные линии, троллейбусы и другие многочисленные источники шумов заставляют постоянно «перетягивать» шумодав. Гораздо эффективнее в этих условиях работают спектральные системы шумоподавления (автомат на жаргоне), испокон применяемые в профессиональной аппаратуре. Однако наиболее удобно наличие в радиостанции обоих систем шумоподавления. Обычно это реализуется следующим образом: в режиме порогового шумодава работает ручка, которой Вы задаете порог, в режиме автомата положение этой ручки не влияет на работу радиостанции. Порог срабатывания спектрального шумодава задается изначально при сборке (регулировке) аппарата. В некоторых радиостанциях пороговый шумодав отсутствует, а на ручку выведен спектральный. Такие радиостанции менее комфортно использовать как в условиях зашумленного эфира, так и в 15 АМ, потому что спектральным шумодавом невозможно «прикрыть» дальних корреспондетов. Ниже приводится краткое описание радиостанций, оснащенных такими системами.

Megajet 3031 М
Пожалуй, вполне пригоден для использования в машине. Не очень перенасыщен функциями. Неплохой приёмник. Автомат шумоподавления, при этом пороговый шумодав сохранен. Неплохая статистика отказов. Есть только одна проблема: в Россию обильно стали ввозиться китайские подделки под эту модель. Все вышенаписанное справедливо исключительно для корейского Megajet 3031M. Если Вам достался китайский – просто выбросьте.
Существовали также радиостанции Megajet 3031 D (без автоматического шумодава, зато с никому не нужной и жутко неудобной в использовании системой персонального вызова) и Megajet 3031 (без буквы, автошумодава и персонального вызова). С этими станциями лучше не связываться.

Megajet 600
Думаю, оптимальный аппарат для установки в машину (следующее поколение от Megajet 3031 М). Великолепная статистика отказов, на порядок более надёжная тангента, чем у всех предыдущих моделей. Чуть менее удобный алгоритм управления, чем у Megajet 3031 М, зато энергонезависимая память. Хороший приёмник.

Megajet 600 +
«Пацанская» производная от Megajet 600. Не имеет пороговой системы шумоподавления (ручка - автомат), зато есть убогая синяя подсветка. В целом похож на «старшего брата».

Megajet 300
До предела удешевленный и упрощённый вариант Megajet 600. Не имеет: энергонезависимой памяти; порогового шумодава; S-метра. С тангенты не переключаются каналы. В аппарате всего три сетки. Однако приёмник разве чуть хуже, чем у Megajet 600. Статистика отказов выше всяких похвал в силу предельной простоты. Аппарат почти вдвое дешевле «старшего брата». Замечательное соотношение «цена-качество» и неубиваемость на мой взгляд делают эту радиостанцию крайне интересной для дальнобойщиков и любителей полазить по бездорожью.

Megajet 800
Следующая производная от Megajet 600+. Все та же убогая синяя подсветка и отсутствие порогового шумодава. Добавилась пара функций, которые наверное даже можно назвать полезными (ТОТ – ограничение времени передачи, LOC – местный прием), несколько в лучшую сторону изменился дизайн…


Также хотелось бы отметить, что у моделей Megajet 600 и Megajet 600+ появились модификации Turbo. Аппараты этих модификаций отличаются от основных моделей только выходной мощностью (у основных моделей 10 ватт, у Turbo порядка 15 ватт) и предпочтительны в случае использования без усилителя (усилитель они будут попросту выжигать без дополнительных доработок). Немного другая ситуация с такой моделью как Megajet 3031M Turbo…


Megajet 3031M Turbo
По функциональному набору этот аппарат не имеет отношения к Megajet 3031M, впрочем как и по приемам монтажа и многим другим признакам. У этой модели нет порогового шумодава, зато есть «нули». Как у всех Turbo, выходная мощность около 15 ватт. Данная радиостанция может быть рекомендована тем, кто на машине часто заезжает в регионы, где дальнобойный канал работает в «нулях». Впрочем, для дальнобойного канала пожалуй аппарат перенасыщен функциями.

YOSAN STEALTH 5 (Trucker )
Пока довольно свежий аппарат на рынке, но можно предположить, что по характеристикам и набору функций весьма неплох. По схемотехнике и приемам монтажа близок к MJ 600, но в общем-то следующая производная. Выходная мощность около 10-ти ватт, есть «пятёрки» и «нули», два цвета подсветки (обычная жёлтая и «пацанская» синяя), функция блокировки клавиатуры. К устаревшему трудяге Yosan 2204, изнахраченному китайцами, не имеет решительно никакого отношения. При этом аппарат достаточно бюджетен. Есть автоматический (спектральный) шумодав на кнопке, на ручке сохранен пороговый шумодав. Хорошая железка по первому впечатлению…


Alinko DR-M 03/ DR-M03SX/DR-135CB
При всех достоинствах этой радиостанции, отсутствие амплитудной модуляции делает этот аппарат сомнительным для применения в машине. Тем не менее: лучший из всех перечисленных моделей приёмник, довольно удобный алгоритм управления, автомат с переменным алгоритмом затяжки, энергонезависимая память, замечательная статистика отказов. Из недостатков - пожалуй, капризность в отношении качества напряжения питания, перепадов температур, цена и необходимость вдумчивой доработки. Стоит также отметить, что данный аппарат незнаком с понятием каналов и сеток и отображает лишь рабочую частоту. Зато для него не существует разницы между российским или европейским частотным стандартом, так как шаг перестройки по частоте у него 5 кГц. Возможно, лучшая модель для установки на базу, если нужна только частотная модуляция (FM).

Пожалуй, все перечисленные модели нуждаются в доработках для уверенного ими пользования, - в наименьшей степени, может быть, Megajet 3031 М.

При покупке радиостанции, советуясь с продавцом, учитывайте, что Вы получаете информацию не о той радиостанции, которую Вы хотите купить, а о той, которую он хочет продать. Об этом следует помнить также при приобретении антенн, усилителей и других аксессуаров. Будьте бдительны!
Основные органы управления радиостанцией
Ручка регулировки громкости
Регулирует только громкость принимаемого сигнала и не имеет отношения к громкости Вашего голоса в динамике оператора, с которым Вы связываетесь (то есть, к уровню модуляции). В большинстве типов радиостанций - объединена с выключателем питания (крайнее левое положение до щелчка).
Ручка регулировки уровня шумоподавления «SQ» (шумодав)
Существует для того, чтобы не принимать эфирные шумы в отсутствие полезного сигнала. Часто в сиби радиостанциях применяется пороговая схема шумоподавления. Положение ручки определяет уровень входного сигнала, при превышении которого включается динамик, и радиостанция издает какой бы то ни было звук. Если этот уровень установить слишком маленьким, радиостанция на приеме начнет шуметь, пропуская эфирные помехи. Если же его, наоборот, чрезмерно завысить, Вы рискуете резко сократить дальность связи, так как полезный сигнал может оказаться меньше установленного порога. Последний случай наиболее неприятен, потому что Вы можете очень нескоро понять, что с Вами давно и безуспешно пытаются связаться. Положение ручки порогового шумодава рекомендуется периодически проверять, «открывая» шумодав до появления эфирных шумов, а затем «подтягивая» до их пропадания. На некоторых типах радиостанций (Megajet - 600 Plus, Megajet - 300, Alinko DR-M 03 и т.п.) на ручку SQ выведен автоматический (спектральный) шумодав. В подавляющем большинстве случаев это удобнее, но в условиях плотного эфира (особенно в АМ) или при сильных проходах спектральный шумодав является неэффективным в сравнении с пороговым.
Тангента «PTT»
В отличие от телефонной связи, в гражданском диапазоне применяется симплексный режим радиообмена (то есть, можно либо говорить, либо слушать). Тангента (переключатель «приём-передача») в автомобильных радиостанциях вынесена из корпуса вместе с микрофоном, кнопками переключения каналов вверх-вниз и, иногда, с кнопками включения некоторых других функций. В нормальном положении (тангента не нажата) радиостанция работает на приём. При нажатии на тангенту радиостанция переключается на передачу.
Переключение каналов
Ручка переключения каналов, как правило, находится на лицевой панели радиостанции, а дублирующие её функцию кнопки - на тангенте.
Кнопка «AM/FM» (переключение вида модуляции)
Как уже было сказано, определяет способ наложения звуковой информации на радиосигнал. Обычно вид модуляции, в котором работает радиостанция в данный момент, бывает отображен на дисплее. Исторически сложилось, что в АМ в гражданском диапазоне работают только дальнобойщики. Практически во всех остальных случаях применяется FM, так как это более прогрессивный вид модуляции, обеспечивающий при прочих равных условиях большую дальность/качество связи.
Кнопка «Scan»
Эта кнопка включает режим сканирования. Радиостанция начинает перелистывать каналы в пределах одной сетки или всего частотного диапазона, в зависимости от типа. В некоторых типах радиостанций можно задать режим сканирования только определенных каналов. Сканирование останавливается в том канале, в котором входной сигнал откроет шумодав. Когда шумодав закроется, сканирование продолжится. Отключить данный режим можно не только кнопкой, но в большинстве типов радиостанций также и нажатием на передачу. Включение режима «Scan» обычно отображается на дисплее. Практически бесполезная в работе функция.
Кнопка «DW» (двойной канал)
При включении режима «двойной канал» радиостанция начинает прослушивать по очереди канал, в котором она стояла в момент нажатия данной кнопки, и тот канал, в который Вы её переставили. В разных типах радиостанций эта функция реализована очень по-разному и иногда позволяет работать на передачу в одном из каналов. Включение режима «DW» обычно отображается на дисплее. Не очень полезная в работе функция.
Кнопка «СН9»
Наличие данной кнопки позволяет в экстремальной ситуации очень оперативно переключиться на частоту Службы Спасения. Хочется надеяться, что эта кнопка останется для Вас ненужной. Часто выполняет дополнительную функцию переключения сеток.
Кнопка переключения сеток
Обозначается по-разному, но чаще всего эту функциональную нагрузку несёт кнопка «СН9». На некоторых аппаратах с целью быстрого перестроения с одной частоты на другую введена функция переключения сразу по десять каналов.
Ручка регулировки чувствительности микрофона «Mic. gain»
Ручка позволяет адаптировать индивидуальные особенности Вашего голоса и манеру держать микрофон к оптимальному уровню модуляции. Если при заданной микрофону высокой чувствительности Вы будете говорить слишком громко, у принимающего Вас корреспондента Ваш голос будет слышен с сильными искажениями (перемодуляцией). Если же наоборот, Вы говорите тихо, а чувствительность микрофона мала, у принимающего корреспондента Ваш голос будет некомфортно тихим. Поэтому, если в Вашей радиостанции применена ручная, а не автоматическая регулировка чувствительности микрофона, остается только связаться с кем-нибудь в эфире и попросить помочь отрегулировать уровень модуляции. Говорить при настройке надо с той же громкостью, что и при дальнейшей работе. Микрофон рекомендуется всегда держать на расстоянии 5-10 см от губ и не спереди, а сбоку, ближе к щеке, чтобы в него не задувать. Как правило, завод-изготовитель реализует эту функцию для того, чтобы, пользуясь невежеством потребителей, содрать с них больше денег. Чем меньше лишних функций, тем надежнее аппарат и им удобнее пользоваться.
Ручка регулировки чувствительности по приёму «RF gain»
При эксплуатации радиостанции на машине помехи от электрооборудования и системы зажигания могут сильно мешать приёму. Операторам же базовых радиостанций много неприятностей может доставить высокий уровень атмосферных помех. Иногда чувствительность приёмника радиостанции в подобных случаях оправдано снижать («загрублять») и данная ручка позволяет это сделать. На практике в большинстве случаев эта функция не имеет особой ценности.
Кнопка «ASQ» (автоматическая система шумоподавления)
Позволяет анализировать входные сигналы более совершенным способом, нежели пороговая система шумоподавления. В общем случае очень полезная функция, хотя на некоторых радиостанциях (например, Maycom - 27) - абсолютно неработоспособна.
Кнопка «Lock»
По задумке разработчиков данная функция не позволяет «выскочить» из рабочего канала по неосторожности. Включение режима «Lock» отображается на дисплее. При активизации данной функции часть клавиатуры блокируется.
Кнопка «Beep» (ВР)
При активизации данной функции происходит подача короткого звукового сигнала при нажатии на любую кнопку, что делает менее вероятным случайный выход из рабочего канала или изменение других настроек. Активизация функции отображается на дисплее. Не очень ценная функция.
Кнопка RB
При активизации данной функции происходит подача короткого звукового сигнала в эфир по окончании передачи. Функция может быть полезна в условиях зашумленного эфира, когда радиообмен ведется на пределе разбираемости. В остальных случаях её лучше отключать, так как постоянный писк в конце передачи попросту бьёт по ушам корреспондентам, с которыми Вы работаете. Опять же не очень ценная функция.
Режим «РА»
На некоторых радиостанциях при подключении внешнего динамика вне салона машины этот режим реализует функцию мегафона. При нажатии на тангенту в этом режиме Ваш голос будет слышен через внешний динамик. Активизация данной функции отображается на дисплее. Смысл введения данной функции в аппаратуру просто непонятен, так как выходной мощности УНЧ радиостанции решительно не хватит для оповещения кого бы то ни было вне машины.

У различных аппаратов существуют и многие другие функциональные возможности. Так, например, функция «памяти каналов» позволяет нажатием на одну или две кнопки попасть в заранее записанный канал; встроенный вольтметр показывает напряжение питания, а значит, и бортовой сети; переключатель «Local» загрубляет вход приемника на фиксированную величину и т. д. В общем случае следует помнить, что перенасыщенная функциями радиостанция, как правило, не только дороже, но и менее удобна в использовании, а также менее надежна. Не стоит поддаваться на провокации производителей и покупать навороченные малоработоспособные аппараты.
Индикация режимов работы радиостанции

В большинстве типов радиостанций гражданского диапазона для индикации режимов работы в качестве дисплея применяется многоцелевой жидкокристаллический индикатор (ЖКИ) с подсветкой (иногда отключаемой) для лучшего прочтения символов в условиях слабой освещенности. Как правило, на него завязана вся система индикации. Обычно отражаются следующие параметры:
Рабочая частота
Для того чтобы пользователь не забивал себе голову сложными вычислениями, рабочая частота обычно указывается как номер канала и сетки (например, 9С). Иногда канал и сетка индицируются в разных частях ЖКИ. На некоторых типах радиостанций на ЖКИ отражается непосредственно рабочая частота, или же оба способа обозначения совмещаются.
Вид модуляции
Символ AM или FM на дисплее указывает на вид модуляции, в котором в данный момент работает аппарат.
Прием/передача
При работе радиостанции на прием на некоторых типах радиостанций на ЖКИ появляется символ RX, и практически на всех типах радиостанций при работе на передачу - символ TX.
Уровень принимаемого сигнала (S-метр)
S-метр существует почти на любой современной радиостанции гражданского диапазона. На некоторых радиостанциях, например, Yosan - Turbo или Alan - 48 Excel S-метр реализован как дополнительный стрелочный прибор, так как он более точно отражает небольшие изменения в уровне входного сигнала. Учитывая, что радиостанция может полноценно работать при уровне входного сигнала от миллионных долей вольта до единиц вольт, во всем мире для удобства была принята единая логарифмическая система оценки этого уровня по баллам. Например, сигнал в 9 баллов соответствует напряжению на входе приемника в 50 мкВ (50 миллионных вольта). Если напряжение будет вдвое меньше, S-метр покажет на 1 балл меньше, если же оно будет в 4 раза меньше, S-метр покажет на 2 балла меньше и так далее. Если же напряжение будет больше 50 мкВ, то S-метр покажет прибавку в децибелах относительно уровня в 50 мкВ. Например, показание S-метра «9+30» соответствует уровню входного сигнала в 1,5 мВ на входе приемника (физически 1 балл соответствует 6-ти децибелам). Возможно, такая система оценки уровня входного сигнала кажется слишком сложной, но по ряду причин, вызванных конструктивными особенностями аппаратуры и традициями, она целесообразна, и настоятельно рекомендуется научиться ей пользоваться. Следует также знать, что при прочих равных условиях увеличение выходной мощности аппаратуры в 4 раза приводит к возрастанию её сигнала на 1 балл. На ЖКИ S-метр, как правило, реализован в виде шкалы, состоящей из ряда сегментов, обозначенных цифрами, которые соответствуют уровню входного сигнала в баллах. Чаще всего это не полная гребенка из девяти или более сегментов, а только часть фиксированных уровней, например, 1 – 3 – 5 – 9 – 9+30. При повседневном использовании подобного прибора вполне хватает для контроля работы своей аппаратуры и аппаратуры корреспондентов, с которыми Вы связываетесь. К сожалению, на аппаратуре связи гражданского диапазона заводы-изготовители S-метры, как правило, не калибруют, и их показания далеки от реальности. Впрочем, это не мешает пользоваться ими для приблизительной оценки сигнала. В общем случае данная функция в работе очень полезна.
Индикатор выходной мощности радиостанции
В большинстве случаев совмещен с S-метром. На приеме индицируется уровень входного сигнала, на передаче - выходная мощность. Меняются только численные значения над рядом сегментов. К сожалению, практически на всех радиостанциях данная функция реализована схемотехнически некорректно и прибор показывает цифры, весьма далекие от реальности, но изредка по нему все-таки можно определить наличие серьезных нарушений в работе. В целом, из-за безобразного схемотехнического воплощения данная функция использоваться не может.

Впрочем, учитывая то, что ЖКИ напрямую связан с процессором радиостанции, по нему легко определить и некоторые неисправности. Так, если при работающей подсветке на ЖКИ не отображается никаких символов, можно предположить, что вышел из строя сам процессор или на него не поступает питание. Если же отображается только часть символов, и радиостанция не слушается органов управления, - вероятнее всего, процессор «завис». В этом случае иногда достаточно выключить питание и снова включить его, чтобы все встало на свои места. В некоторых радиостанциях на ЖКИ отображается и другая самая разнообразная информация: режим сканирования (символ Scan), двойной прием (DW), режим блокировки клавиатуры (Lock), бипер (Beep, RB, BP или, возможно, другой символ), режим «PA», «ASQ» и т. д. Иногда даже указывается напряжение питания радиостанции (напряжение бортовой сети машины).
Антенны

Самым главным и капризным элементом Вашей аппаратуры, установленной на машине, является антенна, и дальность уверенной двухсторонней связи в конечном итоге определяется её характеристиками.
К сожалению, пользуясь неграмотностью потребителей, фирмы-изготовители и продавцы любят рассказывать небылицы о сверхэффективности того или иного типа антенн. В технической документации указываются несуразные коэффициенты усиления и другие фантастические параметры. И всё это лишь для того, чтобы клиент заплатил деньги за очередной малоработоспособный «фантик». Выбирая, какую антенну и как именно Вы поставите на свой автомобиль, обратите внимание на следующие рекомендации:
1. Не бывает старых или новых антенн, бывают лишь антенны собранные, установленные и настроенные нормально, или плохо. Даже свежекупленная антенна с красивыми фирменными наклейками, поставленная на машину без предварительной доработки и регулировки, полноценно работать не будет, и через год выйдет из строя по причине сильной коррозии и намокания кабеля.
2. Геометрическая длина антенны, установленной на автомобиле, определяет её эффективность, но только в том случае, если антенна настроена. Оптимальную длину излучателя определяют цепи согласования, находящиеся в основании антенны, и многие другие факторы, как, например, форма кузова машины, на которой антенна установлена, место установки антенны на кузове и рабочая частота. Случайное изменение длины излучателя на 4-5 см может привести к потере эффективности антенны. Полноценно настроить антенну можно только с помощью КСВ-метра.
3. Антенны си-би диапазона на магнитном основании всегда проигрывают при прочих равных условиях антеннам, установленным стационарно на кузов с хорошей (не фальшивой типа двери или крышки капота) массой в точке установки приблизительно настолько же, как если бы у Вас и у тех, с кем Вы связываетесь, выходная мощность передатчика уменьшилась бы вдвое. Помимо этого они собирают помехи с бортсети машины, на передаче дают наводки на бортсеть и плохо совместимы с усилителями. Магнитные антенны более капризны в настройке и трут краску кузова. Кабель магнитки по сути является дополнительным элементом согласования, длина его не может быть изменена произвольно, прокладываться он должен, по возможности, прямо, без витков, так как это влияет на настройку антенны. Антенны же, крепящиеся на водосток, не снимаются полностью (гронда с подводящим кабелем устанавливается стационарно, на время стоянки снимается только «удочка» - стальной штырь с катушкой согласования), но позволяют куда большее панибратство, имеют более стабильные параметры. Их рабочий диапазон шире.
4. При любом вторжении в антенное хозяйство, установленное на машине, требуется последующая настройка антенны. Даже незначительные изменения длины излучателя, геометрии установки антенны, а в случае с магнитными антеннами - способа прокладки кабеля, приводят к «расстройке» антенны. Антенна настраивается в резонанс с кузовом машины, который становится её частью. Невежественные «народные умельцы», ведомые жаждой экспериментов, иногда забывают об этом, внося свои, как им кажется, вполне оправданные коррективы в автомобильное антенное хозяйство, и очень удивляются тому факту, что антенна работать перестаёт, а при попытке вернуть все как было, параметры не восстанавливаются. Впрочем, и оценки параметров с точки зрения «специалистов» в подобных случаях бывают весьма примитивными («Вася, как меня слышно?» «Плохо, Сережа, плохо!»). В конечном случае, критерием оценки качества работы связной аппаратуры должна быть статистика и анализ проведённых связей, а не субъективное мнение дилетанта, плохо учившего в школе физику. Следует также отметить, что работа с ненастроенной антенны в отдельных случаях приводит к выходу из строя усилителя или даже оконечного каскада передатчика радиостанции (при работе с голой станции).
5. Перед установкой на машину необходимо защитить антенну от коррозии (точки соединения разнородных металлов должны быть промазаны «Литолом-24»), загерметизировать место разделки антенного кабеля (той же консистентной смазкой), обеспечить надежный контакт антенны с кузовом. Рекомендуется дополнительно защитить кабель в точке ввода его в салон автомобиля. По статистике 70% отказов в работе антенны приходится на механическое повреждение кабеля.
В целом, рекомендуется уделить максимальное внимание удобству использования антенны и, не пожалев необходимого количества сил и времени на продумывание всех мелочей, ее установке и регулировке. Хорошо установленная антенна будет служить Вам годами, не нуждаясь в дополнительном обслуживании.
6. Геометрически оптимальная точка расположения антенны - верхняя часть кузова машины. Настоятельно не рекомендуется использовать для установки антенны поверхности капота, багажника и, уж тем более, бампера. Подобный способ установки антенны ведет к резкому снижению её эффективности. Например, антенна, установленная на багажник «Жигулей» классической модели, теряет эффективность в среднем на полбалла, что эквивалентно снижению выходной мощности аппаратуры вдвое. Можете представить, насколько хуже будет работать антенна, установленная на бампер. Расположение антенны непосредственно в геометрическом центре крыши машины, конечно, делает диаграмму направленности ближе к круговой, но в условиях какой бы то ни было застройки диаграмма неизбежно будет искажена во много раз сильнее. В конечном итоге, гораздо важнее разместить антенну в верхней части кузова машины.
7. Если Вы решили использовать магнитную антенну, отдайте своё предпочтение антенне с максимальным диаметром магнитного основания. У этой антенны немного более стабильные электрические параметры, и главное – она прочно держится на крыше Вашего автомобиля.
8. Недопустимо использовать антенный кабель, имеющий явные механические повреждения или точки сращивания. Кабель должен быть цельным, так как любая точка сращивания ведет к увеличению электрических потерь высокочастотного сигнала и возрастанию шумов, наведенных бортсетью машины, а главное – нарушение внешней изоляции кабеля позволяет ему быстро намокать, что ведет к необратимой потере характеристик. Если кабель поврежден, его необходимо заменить целиком.

Пожалуй, за добрый десяток лет из автомобильных антенн не было создано ничего лучше, чем врезная Turbo 2001. Если есть возможность установки антенны на стационарное крепление, пожалуй, стоит воспользоваться именно ею. Механически прочная, с очень неплохими параметрами, эта антенна заслуживает самого пристального внимания. Впрочем, АТ 73 отличается от Turbo 2001 по своим характеристикам незначительно. Если же возможности стационарной установки нет, рекомендуется ставить на штатный магнит АТ 73. Turbo 2001 на магнит не ставится.
Вышеупомянутые антенны являются наиболее эффективными и механически надежными из распространенных.
Усилители

Общее значение усилителя заключается в том, чтобы увеличить выходную мощность радиостанции, подаваемую в антенну. Из этого можно сделать ряд выводов:
1. Усилитель вносит изменения в характеристики комплекта Вашей аппаратуры только при работе на передачу. Что с усилителем, что без него, принимать корреспондентов Вы будете, в целом, одинаково. Правда, производители часто встраивают в некоторые усилители схемы, усиливающие и принимаемый сигнал (как уже говорилось, существует технически неграмотный термин «предусилитель»). Но смысл этого наворота непонятен. Дело в том, что чувствительность радиостанции ограничена не усилением, а уровнем шумов (как собственных, так и эфирных). Не вдаваясь в сложные технические подробности, можно с уверенностью утверждать, что если Ваша антенна в порядке, данная функция будет вредить уверенному приёму, так как усиливаться будут в основном шумы и снижаться динамический диапазон приемника радиостанции. Практика это подтверждает.
2. Усилитель включается в разрыв антенного кабеля и подключается толстыми проводами к мощному источнику питания. Обычно при установке усилителя на машину толстый провод тянут непосредственно от плюсовой клеммы аккумулятора, обязательно защитив его предохранителем возле самой клеммы. Минусовой провод выбирают такого же сечения и минимальной длины, его надо посадить на кузов. Большое сечение проводов обусловлено тем, что усилитель потребляет при работе на передачу весьма приличный ток, и нужно обеспечить минимально возможную посадку напряжения в проводах питания. Существует распространенная ошибка: тянуть с аккумулятора и минусовой провод питания к аппаратуре связи. Этого делать нельзя. Короткий минусовой провод сводит к минимуму резонансные эффекты на рабочей частоте в цепях питания, что резко уменьшает вероятность взаимонаводок аппаратуры связи и бортсети машины. Также снижаются и потери напряжения питания в этом проводе. По ряду причин следует очень внимательно следить за целостностью минусового шлейфа, так как его обрыв может в некоторых случаях привести к серьёзной поломке аппаратуры.
Вопреки мнению дилетантов длина высокочастотного кабеля, соединяющего радиостанцию и усилитель, может быть любая (в рамках разумного, конечно, но от 15-ти сантиметров до 10-ти метров - та, какая Вам удобна), а вот качеству заделки разъемов на его концах и на конце антенного кабеля стоит уделить особое внимание. В большинстве случаев, если фирма прячет точку заделки кабеля в разъем под красивенькую термоусаживаемую трубку - значит, есть что прятать.
И, пожалуй, последняя рекомендация по усилителям: антенна, подключенная к усилителю, должна быть хорошо настроена и содержаться в порядке, если Вы не хотите его сжечь. Если же антенна не подключена или её кабель закорочен, нажатие на тангенту почти наверняка станет для Вашего усилителя смертельным.
Ниже приводится описание некоторых наиболее распространённых моделей усилителей.

EA - 150 и KL - 200
Простые, относительно дешёвые и часто умирающие модели, построенные по однотактной схеме. Ориентировочная выходная мощность 80-90 Ватт при раскачке 6-ю Ваттами. Если раскачивать 10-ю Ваттами - часто дохнут. Для уверенной работы в городских условиях их выходной мощности недостаточно.

Booster 747
При раскачке 10-ю Ваттами выдаёт чуть более 100 Ватт. Склонен к самовозбуждению и мало ремонтоспособен. Лучше с ним не связываться.

KL 203
Клон Booster 747 со всеми вытекающими…

Booster 797
Схемотехнически - это Booster 747, умноженный на два. Соответственно, и выходная мощность вдвое больше. В остальном - всё то же самое.

KL - 300
Пожалуй, оптимален для применения в машине. Выходная мощность порядка 200 Ватт. Отсутствие ненужных схемотехнических усложнений. Удобное управление.

ЕА - 300
Легендарные «золотые рёбра». Заслуженный усилитель, выпускающийся уже более десяти лет. Выходная мощность свыше 150-ти Ватт. Однако наличие лишенных практического смысла наворотов делает данный усилитель неоправданно дорогим и не очень удобным в использовании.

KL - 400
Можно описать как KL - 300 с излишними усложнениями. Конструкция, схема и цена напоминают ЕА - 300.

KL - 500
Монстр! Некоторые экземпляры раскачиваются более чем до 450 Ватт. Схемотехнически представляет из себя спаренный KL - 400. Стоит соответственно. Замечательная конструкция, но целесообразность её установки на машину спорна.
Органы управления и индикации усилителей

Клавиша «Power», иногда - просто «on/off». Управляет питанием усилителя, а лампочка над этой клавишей является индикатором наличия питания.

Клавиша «Preamp» или «Pre» и лампочка с таким же символом относятся к схеме усилителя по приему. Клавишей он включается или выключается, а лампочка показывает его состояние. Как уже писалось, если на Вашем усилителе эта функция есть, лучше её никогда не включать во избежание ухудшения приема…

Клавиша «SSB/AM-FM» вряд ли когда-нибудь понадобится Вам в работе. Дело в том, что в режиме однополосной модуляции (SSB) усилителю довольно сложно «понимать» разницу между приемом и передачей в промежутках Вашей речи. Для того чтобы усилитель хоть как-то работал в SSB, иногда пытаются ввести задержку его переключения с передачи на приём. В АМ и FM это вызовет проглатывание первых слов корреспондента, с которым Вы ведете радиообмен. Если Вы нечаянно переключите клавишу в положение SSB, всякий раз, когда Вы отпускаете тангенту, Вы никого не будете слышать в течение 0.5-1 сек. Абсолютно лишняя функция, учитывая что в SSB она корректно не работает.

Контрольная лампочка «TX» обозначает режим работы Вашего усилителя. Если она горит, усилитель работает на передачу.

Ручка редуктора мощности - фактически, аттенюатор по входу. Обычно имеет положения от одного до шести, изрядно снижает надёжность усилителя и, если задуматься, не имеет особого смысла, так как его функции сводятся к тому, чтобы плавно регулировать выходную мощность. Обычно разница между положениями «один» и «шесть» по выходной мощности бывает где-то вдвое-четверо, то есть 0.5-1 балл. Остается непонятным, зачем существуют положения переключателя «два», «три», «четыре», «пять», так как корреспондент, принимающий Вас, вряд ли заметит между ними разницу. Зато фирма-производитель может содрать с клиента больше денег за эту ненужную функцию.

Клавиша «Hi/Low» - более правильный способ реализации предыдущей функции. Обычно в положении «Hi» усилитель выдаёт свою полную мощность, а в положении «Low» - около половины. При достаточно мощном сигнале раскачки в положении «Hi» работа в амплитудной модуляции становится невозможной. В этом случае положение «Low» спасает.

На задней стенке усилителя устанавливаются ВЧ-разъёмы и выводятся провода питания. Обычно разъём кабеля, идущего от радиостанции, маркируется символом «RTX» или «Input», а антенный разъём - символом «ANT» или «Output». Если эти разъёмы нечаянно поменять местами, усилитель из строя не выйдет, а при включении на передачу может начать стрекотать, как сверчок. При этом Вас вряд ли кто услышит, пока Вы не выключите усилитель клавишей «Power».
Завершая разделы по описанию аппаратуры связи гражданского диапазона, хотелось бы настоятельно порекомендовать Вам, прежде чем вынимать деньги из своего кармана и отдавать их хитроглазым ребятам за аппаратуру, в функциональности и работоспособности которой Вы не можете убедиться сами, во избежание серьёзных разочарований обязательно
проконсультируйтесь с незаинтересованными специалистами!

Техника работы в эфире

Прежде чем включить радиостанцию, убедитесь в том, что к ней (или к усилителю, если он установлен) подключена антенна! Антенна не должна иметь серьёзных повреждений, как, впрочем, и антенный кабель, и разъём на его конце. Помните, что Ваша невнимательность может стать причиной дорогостоящего ремонта.

Включите питание. Если перегорает предохранитель, ни в коем случае не ставьте на его место «жучок» или предохранитель большего номинала. Чаще всего причина перегорания предохранителя пустяковая, а установка «жучка» или предохранителя большего номинала может стоить Вам серьезного дорогостоящего ремонта.

Включив радиостанцию, установите нужную Вам модуляцию, сетку и канал. Учтите, что на некоторых радиостанциях сетки смещены относительно общепринятого диапазона, и Вам необходимо вносить некоторую поправку в настройку. Например, на радиостанциях Alan и Megajet сетки смещены на одну вниз, и если Вы хотите работать, например, в сетке А общепринятого диапазона, на этих аппаратах нужно выставлять сетку В.

Включите автоматическую систему шумоподавления или отрегулируйте ручкой порог шумоподавления. Помните, что слишком высокий порог уровневого шумоподавления («перетянутый» шумодав) резко снижает уверенную дальность связи! (К автомату это относится гораздо в меньшей степени). При работе на передачу положение ручки системы шумоподавления никак не влияет на работу Вашей радиостанции, но на приёме Вы не сможете услышать корреспондента, уровень сигнала которого будет ниже выставленного Вами порога. Во избежание этого, положение ручки следует выставлять по полному прекращению шумов в динамике в отсутствие полезного сигнала в канале и периодически проверять, открывая шумодав до появления шумов и затем закрывая его до комфортного, но не «перетянутого», положения. Регулировку положения данной ручки рекомендуется уточнять почаще.

Нажмите на передачу и попробуйте связаться с корреспондентом, с которым Вам предстоит работать. Попросите его дать Вам контроль, то есть сказать, на сколько баллов Вы у него проходите и насколько качественно передается Ваш голос (качество модуляции). Конечно, если Вы находитесь очень близко от корреспондента, у которого запрашиваете контроль, S-метр «откроется» на всю шкалу, даже если антенна сильно повреждена или вообще отключена, что недопустимо. Поэтому контроль стоит запрашивать только у корреспондента, достаточно от Вас удаленного (хотя бы на 3-5 км).

Хотелось бы предостеречь Вас от одного неприятного заблуждения. Очень часто невежественные пользователи, замучившие всех корреспондентов, с которыми приходится общаться в эфире, безобразным качеством своего сигнала, в виде нелепого аргумента в свою защиту используют формулировку: «Мне всех великолепно слышно, значит и меня тоже». Это не просто заблуждение, а неуважение ко всем корреспондентам, с которыми подобный горе-пользователь работает в эфире. Если Вы хорошо или плохо принимаете какого-либо корреспондента, это не значит, что он должен принимать Вас так же. И хотя, как правило, антенное хозяйство влияет на дальность связи по приему и по передаче практически одинаково, если Вы работаете выходной мощностью 4 Ватта, а корреспондент, которого Вы принимаете, - 200 Ватт, то вовсе не обязательно, что он услышит Вас вообще, даже если Вы слышите его словно из соседнего дома.
Следует помнить, что не только удаленность корреспондентов, но и многие другие факторы могут сильно мешать радиообмену и иногда делать его невозможным. Это, в частности, кирпичные или железобетонные здания, находящиеся на пути радиоволны и сильно поглощающие или отражающие её. Это и рельеф местности, который способен сделать связь неосуществимой даже на очень скромном расстоянии. Непредсказуемо влияет на качество связи очень сложный механизм переотражений радиосигнала от всевозможных построек и линий электропередач и, как следствие, взаимосложение или взаимовычитание амплитуд радиосигналов в точке приёма. Например, при движении машины по городу часто наблюдается эффект «замирания» сигнала (изменение амплитуды сигнала, например, от 3-х до 9-ти баллов, с частотой, зависящей от скорости движения машины и от других причин, иногда - до нескольких раз в секунду). Как правило, данный эффект обусловлен исключительно взаимодействием прямой и отраженных составляющих полезного сигнала. Как-то просчитать эти взаимодействия невозможно, поэтому при ведении радиообмена из машины рекомендуется пользоваться несколькими простыми правилами:

1. Старайтесь вести радиообмен с точек, находящихся максимально высоко (мосты, эстакады, возвышенности), и не работать из-под мостов, из низин, оврагов, туннелей.
2. В условиях плотной застройки выбирайте место для радиообмена так, чтобы в сторону корреспондента, с которым Вы связываетесь, например, вела прямая улица или уж, по крайней мере, прямо перед Вами с нужной стороны было какое-то открытое место. Настоятельно не рекомендуется работать из дворов-колодцев, из-под фасадов крупных железобетонных построек.
3. Если связь неустойчива, не работайте в движении. Остановитесь, выбрав точку, где сигнал Вашего корреспондента максимально устойчив.
4. Помните, что линии электропередач, мощные электроустановки, троллейбусы и т.д. иногда являются источниками сильных радиопомех. Если Вы отрегулируете порог шумоподавления, находясь в непосредственной близости от подобного источника радиопомех, Вы можете не услышать корреспондента, который захочет с Вами связаться.

При ведении радиообмена старайтесь сделать всё возможное для того, чтобы не перебивать друг друга. Если два корреспондента пытаются одновременно передать что-то третьему, тот, как правило, не принимает ничего, кроме сильного шума. В этом случае третьему корреспонденту желательно указать первым двум на то, что они «сработали навстречу», и попросить по очереди повторить сообщение.

При работе на передачу не пытайтесь засунуть тангенту за щёку, либо поднести её вплотную ко рту и шумно в неё дышать. Разбирать Ваше темпераментное сообщение будет очень тяжело и некомфортно. Перед тем, как нажать на тангенту, оформите для себя то, что Вы хотите сказать, и начинайте говорить только через полсекунды после того, как тангента нажата, иначе первые слова Вашего монолога вряд ли услышит кто-то, кроме Вас. Тангенту следует держать в 5-15см от лица и не спереди, а ближе к щеке. Перед тем, как начать радиообмен, пожалуйста, проявите уважение к корреспонденту, с которым собираетесь разговаривать, и выньте изо рта жвачки, бутерброды, сигареты и прочие посторонние предметы, случайно туда попавшие. Следите за дикцией. При соблюдении этих несложных правил те, с кем Вы переговариваетесь в эфире, с наибольшей вероятностью смогут понять то, что Вы им хотите сказать. Аппаратура связи создана для того, чтобы передавать четкую, оформленную в слова информацию, а не Ваше эмоциональное состояние. Помните об этом!

При ведении радиообмена всегда будьте вежливы и корректны, независимо от того, с кем Вы ведёте радиообмен. Никогда не уподобляйтесь психически неполноценным людям, не соблюдающим это правило, если не хотите встать на одну ступень с ними.

_________________
Пожалуйста зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку


Вернуться к началу
 Профиль  
 
#65 
Не в сети
Супермодераторы форума
Аватара пользователя

Автор темы
Стаж: 7 лет 11 месяцев 18 дней
Сообщения: 3130
Возраст: 63
Пожалуйста зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку


Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Пожалуйста зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку

_________________
Пожалуйста зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку


Вернуться к началу
 Профиль  
 
#66 
Не в сети
Супермодераторы форума
Аватара пользователя

Автор темы
Стаж: 7 лет 11 месяцев 18 дней
Сообщения: 3130
Возраст: 63
phpBB [media]

Прошился до V2.1. Поюзал по городу; такое ощущение что рация стала чувствительней на порядок, пришлось удавить её на первые шесть пунктов, но всё равно слышу неразборчиво всех хз откуда. По контролькам определил радиус чёткого приёма в городе, это три-четыре км, мне показалось что они прибавили десять пунктов регулировки громкости. Вроде было 50, а сейчас 60. ASQ стал нормально работать и закрываться, в общем доволен. Сама процедура прошивки заняла десять минут. ^:^

Добавлено спустя 38 минут:
С Си-Би форума:

"Лучший усилитель - это антенна." (С)
По мере укорочения излучателя от 1/4 длины волны на рабочей частоте, потери в нем и в цепях его согласования с 50-ти омным трактом, принятым в аппаратуре связи, растут по экспоненте. Так, сиби антенны двухметрового класса, установленные на транспортные средства, на частотах гражданского диапазона дают еще вполне приемлемые результаты. Антенны полутораметрового класса уже столь малоэффективны, что ниже по длине излучателя опускаться не имеет смысла. Но можно ли не укорачивать? Длина четвертьволнового излучателя на 27 МГц с учетом фактора коэффициента укорочения составляет где-то 2м 70см, что делает такую антенну не очень удобной в использовании. Но эффективность эти неудобства окупает с лихвой.
Излучатель такой длины, по большому счету, практически не требует сложных цепей согласования, что дополнительно уменьшает потери. Его достаточно просто присоединить к центральной жиле 50-ти омного кабеля, а экран подключить к кузову в точке установки. Настройка в этом случае может осуществляться длиной штыря. В середине резонанса КСВ в этом случае вряд ли будет превышать 1,5, что вполне приемлемо. Однако, в этом случае останется еще одна серьезная проблема: вибратор будет иметь связь с кузовом только через входные цепи радиостанции. От поражения статическим электричеством они обычно защищены, но при касании вибратором, например, силовой контактной подвески городского электротранспорта, данная защита, скорее всего, окажется неэффективна, и Вы рискуете сжечь радиостанцию и (или) усилитель. Учитывая длину вибратора, такая ситуация неизбежно возникнет.
Решить проблему можно следующим образом: в точке подключения кабеля к антенне необходимо подсоединить еще один отрезок 50-ти омного кабеля длиной в 1/4 длины волны с учетом его коэффициента укорочения и замкнуть его на конце. Стандартно кабель с цельной полиэтиленовой изоляцией имеет коэффициент укорочения 1,52. Следовательно, короткозамкнутый четвертьволновый шлейф в идеальном случае (когда электрическая длина вибратора тоже составляет четверть длины волны) должен быть где-то 1м 85см. Тогда на рабочей частоте он не будет как бы то ни было влиять на работу антенно-фидерного тракта, но при этом постоянный ток (или переменный частотой 50 Гц) будет протекать через его центральную жилу и экран на кузов машины беспрепятственно, что защитит аппаратуру.
При уменьшении длины шлейфа от резонансной он все в большей степени будет вносить индуктивную составляющую в сопротивление антенны. При увеличении - наоборот емкостную. Учитывая, что при изменении длины вибратора от резонансной наблюдаются прямо противоположные изменения комплексного сопротивления, мы получаем два очень полезных эффекта помимо надежной защиты оборудования при контакте вибратора и силовой подвески электротранспорта: во-первых, компенсируя реактивность вибратора своей обратной реактивностью при отклонении от центра резонанса в любую сторону шлейф весьма существенно расширяет полосу пропускания антенны, а во-вторых, благодаря тому же эффекту, позволяет изменением длины (не подрезая вибратор) настроить практически любой штырь от 2,5 до 3-х с лишним метров в резонанс.
Перейдем к практике. Наиболее удачной из покупных конструкций, пригодных для изготовления подобной антенны, на мой взгляд является MFJ 1966. Полная ее высота от установочной поверхности где-то 285см, штырь из хорошей стали имеет диаметр 5 мм в основании. Очень прочный опорный изолятор (ну может быть гайка, которой он крепится снизу установочной конструкции, и вызывает какие-то опасения в плане надежности резьбы с мелким шагом, но отказов в этом узле на добрый десяток с лишним этих антенн за год эксплуатации не было).

Фото 1.

Изображение

Сам штырь зажимается в деталь, на которую указывает стрелка. Обычным ключом на 14 эта деталь вместе со штырем ставится/снимается на опорный изолятор при необходимости. В общем-то, не очень удобно, зато механическая прочность данного узла не вызывает сомнений.
Для того, чтобы согласовать вышеописанным способом данную антенну без существенной подрезки штыря, что позволит добиться большей эффективности, и как уже писалось, защитить аппаратуру от выгорания при касании вибратором силовой контактной подвески электротранспорта, проще всего пойти следующим путем: берем два отрезка кабеля RG-58 (один произвольной длины, удобной для подключения антенны к Вашей аппаратуре, второй с некоторым запасом лучше взять длиной пару метров), зачищаем их с концов и соединяем в параллель, как показано на Фото 2.

Фото 2.

Изображение

Затем аккуратно вводим их в разъем PL-259 "папа" (резьбовой заход разъема должен быть под магистральный кабель, то есть в нем должна быть стандартная резьба М10, подробнее про разъемы PL 259 здесь: viewtopic.php?f=1&t=2035 ). Скрученные вместе две центральных жилы пропускаем в центральный штырек разъема, одновременно пинцетом протаскивая две косички, в которые скручены экраны кабеля в боковые технологические отверстия в разъеме и припаиваем их к обойме, как показано стрелками на Фото 3.

Фото 3.

Изображение

Центральный штырь разъема тоже пропаиваем.
Теперь кабель в разъеме надо закрепить и герметизировать. Проще всего использовать для этого термоклей и термоусадку. Сперва заливаем термоклеем верхнюю часть разъема и немного обмазываем им выход кабеля из разъема, как показано на Фото 4. Надо сперва залить максимальное количество термоклея в технологические отверстия, из которых мы вывели экран, и сняв излишки клея, навернуть на разъем обойму, и только после этого заливать термоклей в обойму сверху. Иначе она может не одеться.

Фото 4.

Изображение

Получается как-то так.
Далее на место выхода кабеля из разъема нужно одеть термоусадку. Лучше взять два куска диаметрами 16 и 10 мм в холодном состоянии. Сперва надеваем толстую и чуть усаживаем. Затем надеваем ту, что тоньше насколько налезет. Окончательно усаживать начинаем с тонкого конца, иначе толстая соскользнет с разъема в процессе усадки. Прогреть нужно сильно, но без перегрева. Тогда термоклей под давлением термоусадки займет все полости, а при застывании узел станет практически монолитным. Вот что должно получиться:

Фото 5.

Изображение

Свободный конец будущего шлейфа предварительно зачищаем и замыкаем.
От установочной поверхности до места, где кабель можно загнуть, получается очень большое растояние (порядка 100 мм), что весьма неудобно при врезке такой антенны в крышу.

Фото 6.

Изображение

Несколько улучшить положение позволяет угловой переходник:

Фото 7.

Изображение

Фото 8.

Изображение

Благодаря ему антенна, установленная в крышу, своей нижней частью, в большинстве случаев, будет размещаться под обшивкой без криминала. Однако, следует помнить, что такая антенна создает на крышу машины весьма значительные механические нагрузки, и усилению точки установки нужно уделить весьма пристальное внимание.
При сборке/установке все соединения антенны, включая сам разъем, необходимо хорошо промазать литолом-24, так как в противном случае окисление контактных соединений неизбежно нарушит работу антенны. Также стоит обработать соединения конструкции механического усиления в точке установки антенны с кузовом машины, предварительно обеспечив их надежный электрический контакт.
Настройка этой антенны несколько сложнее, чем серийных автомобильных антенн гражданского диапазона. Прежде чем ее начинать, внимательно ознакомьтесь с общими понятиями настройки ( viewtopic.php?f=1&t=6 ). В случае описанной установки "четверти" на базе MFJ 1966 без подрезки штыря Вы получите очень широкую полосу пропускания антенны, что создаст Вам некоторые трудности в этом процессе при применении обычного КСВ-метра. Лучше воспользоваться антенным анализатором. Впрочем, это необязательно.
Из-за очень высокой эффективности антенны рекомендую выбрать для настройки место, открытое во все стороны хотя бы метров на 25. В противном случае неизбежна серьезная погрешность. Центр резонанса антенны необходимо вычислять по двум частотам, на которых КСВ равен (например, КСВ=2 в первом канале сетки F и в первом канале сетки А), а затем вычислять средне-арифметическую частоту центра резонанса (в приведенном примере это ориентировочно 20-ый канал сетки С). Не расстраивайтесь, если КСВ в центре резонанса не удалось опустить ниже 1,5. Очень высокая эффективность антенны делает ее критичной к многим факторам установки. Впрочем, она же дает возможность не обращать внимание на такие мелочи. Если изначально шлейф взят длиной 2м (с запасом), то Вы столкнетесь с тем, что по мере его укорочения будет не только понижаться ( :!: ) частота центра резонанса, но и падать КСВ. Подрезать шлейф стоит понемногу, так как излишнее рвение может привести к необходимости полной переборки узла кабель-шлейф-разъем, потому что его сращивание, если Вы перестарались, недопустимо. После подрезки перед следующим замером надежно замыкайте шлейф кабеля, иначе результат Вас поразит... По окончании настройки скрутку необходимо надежно пропаять, так как в случае пропадания контакта в ней результирующий КСВ подскочит до десятки, и Вы неизбежно спалите оконечный каскад передатчика радиостанции или усилитель. Обычно после окончания настройки MFJ 1966 от шлейфа остается сантиметров 130, но раз на раз не приходится. Длина может и отличаться от указанной, так как кузов Вашей машины имеет собственные резонансы, которые неизбежно будут влиять. Окончательно пропаянный конец шлейфа необходимо герметизировать, например, способом, примененным для механической фиксации и защиты от влаги разъема, которым кабель и шлейф подключаются к опорному изолятору (термоклеем и термоусадочной трубкой).

_________________
Пожалуйста зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку


Вернуться к началу
 Профиль  
 
#67 
Не в сети
Fishboatlive Club

Стаж: 7 лет 9 месяцев 13 дней
Сообщения: 3650
Надо тему перенести в автораздел, а то замучился искать. Нелогично...


Вернуться к началу
 Профиль  
 
#68 
Не в сети
Активный пользователь

Стаж: 6 лет 24 дня
Сообщения: 4
Возраст: 38
Добрый день,
"Прошился до V2.1"
а почему не на версию 2.5, вроде она сейчас последняя?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
#69 
Не в сети
Супермодераторы форума
Аватара пользователя

Автор темы
Стаж: 7 лет 11 месяцев 18 дней
Сообщения: 3130
Возраст: 63
ilia.bu4nev писал(а):

а почему не на версию 2.5, вроде она сейчас последняя?

В 2.5 есть пункт в меню который невозможно добавить прошивкой.

_________________
Пожалуйста зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку


Вернуться к началу
 Профиль  
 
#70 
Не в сети
Активный пользователь

Стаж: 6 лет 24 дня
Сообщения: 4
Возраст: 38
"В 2.5 есть пункт в меню который невозможно добавить прошивкой."
Оба на , что за пункт такой и чем добавляется?
ПЯТАЯ ГРАФА? :shock:


Вернуться к началу
 Профиль  
 
#71 
Не в сети
Супермодераторы форума
Аватара пользователя

Автор темы
Стаж: 7 лет 11 месяцев 18 дней
Сообщения: 3130
Возраст: 63
Нет только Auto RFGain.
phpBB [media]

_________________
Пожалуйста зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку


Вернуться к началу
 Профиль  
 
#72 
Не в сети
Fishboatlive Club
Аватара пользователя

Стаж: 6 лет 7 месяцев 13 дней
Сообщения: 1097
Возраст: 56
вожу с собой сибишку "алан42" и усилок в машине на 50 ватт. аланы 2 штук и две антенны (не помню уже какие ) на магните ,на случай ехать с кем то в паре или буксировать кого то ,места много не занимают -не парюсь.
Тут читал ,народу не нравится что магнит портит крышу ,поделюсь своей придумкой (резинки у магнита попались изначально говеные -те что на крышу) потому я что бы крышу не уродовать ,заехал к ребятам -те что карбоном машины обклеивают (машина у меня белая перламутр) потому из цветов карбона было выбирать особенно нечего и вырезали мне круг из прозрачного карбона чуть больше диаметра магнита и приклеили на крышу (сделали и запасной) смотрится "кузяво" из карбона же сделал и мухоотбойник (ну не люблю пластмассовые) только мухотбойник сделал черного цвета. (может кому мысль с карбоном пригодится)

_________________
Изображение
Я путешествую с прицепом!
Жизнь надо прожить так, чтобы голуби, пролетая над твоим памятником, терпели из уважения.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
#73 
Не в сети
Активный пользователь

Стаж: 6 лет 24 дня
Сообщения: 4
Возраст: 38
Напрямую от оптима 2.5 версия с доработками,
Пожалуйста зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку

если кому нужно.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
#74 
Не в сети
Fishboatlive Club
Аватара пользователя

Стаж: 7 лет 10 месяцев
Сообщения: 414
Возраст: 63
я на крышу приклеил прозрачную пленку 3М. продается в рулончиках метра по 3. ширина прим.15 см. клеится на мыльную воду, потом х..н оторвешь. прям полоску отрезал и от проема двери до места установки антенны Теперь и антенна крышу не царапает и провод от нее не портит краску,когда дверь закрываешь. ее,к стати,можно и клеят как мухоотбойник.

_________________
лодка микра (псевдо риб) хайди 9.9,электро запуск


Вернуться к началу
 Профиль  
 
#75 
Не в сети
Супермодераторы форума
Аватара пользователя

Автор темы
Стаж: 7 лет 11 месяцев 18 дней
Сообщения: 3130
Возраст: 63
Мы просто дети по сравнению с радиоманьяками. :shock:
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

Добавлено спустя 37 минут 40 секунд:
Приблизительные рекомендации по выбору раций и антенн.
Пожалуйста зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку

Пожалуйста зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку

_________________
Пожалуйста зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку


Вернуться к началу
 Профиль  
 
#76 
Не в сети
Супермодераторы форума
Аватара пользователя

Стаж: 7 лет 11 месяцев 19 дней
Сообщения: 2633
Благодаря хорошим людям, нашему форумчанину Ивану, и его супруге, стал вчера обладателем и полноправным владельцем такого вот замечательного девайса:
IMG_20151202_121606.jpgIMG_20151202_121652.jpgIMG_20151202_121724.jpg
IMG_20151202_121839.jpgIMG_20151202_121852.jpg
За что им Огромное Спасибо! Сам бы точно не купил. (Зеленая б задушила)
Так как вчера не успел (не смог) , то сегодня внимательно всю рассмотрел, и ощупал.
Сделана качественно, аккуратно, добротно. Понравился конструктив, и все управление на тангенте. На выходные буду ставить.
Но, вот здесь возникло несколько сомнений :
Основная проблема в том, что машина новая гарантийная.
Как известно, максимально правильно это питать радиостанцию плюс напрямую с плюса аккумулятора, минус напрямую на массу (корпус)
Но в этом случае придётся тащить дополнительные провода. Интересно, расценят Тэошники мою дополнительную проводку как вмешательство в штатную или нет?
И тоже самое касаемо антены. Хотел в крышу врезать однозначно, но вот думаю поставить её вместо штатной, а для магнитолы на лобовое внутреннюю присабачить, но тут опять задумался, как к этому отнесутся официалы. Расценят как вмешательство и самостоятельное изменение электропроводки автомобиля или нет. Может тогда проще и спокойнее ещё одну дырку в крыше продырявить? Просверлить отверстие, и снять обшивку потолка, дело получаса. Зато уже думаю на гарантию ни как не повлияет.
Или же вообще питание к блоку предохранителей, магнитку на крышу, вперёд.... Для 15 канала за глаза... На ТО снял, потом поставил.
Хотя конечно понимаю, что это в корне не правильно и если делать, то делать как положено, как правильно. Да, и хрен с ней с этой гарантией...


Фотографии и вложения доступны только зарегистрированным пользователям.

_________________
Двум смертям не бывать......


Вернуться к началу
 Профиль  
 
#77 
Не в сети
Администрация
Аватара пользователя

Стаж: 7 лет 11 месяцев 19 дней
Сообщения: 6700
Возраст: 49
Sagittarius писал(а):

Как известно, максимально правильно это питать радиостанцию плюс напрямую с плюса аккумулятора, минус напрямую на массу (корпус)
Но в этом случае придётся тащить дополнительные провода. Интересно, расценят Тэошники мою дополнительную проводку как вмешательство в штатную или нет?

Серёг, если провода дополнительные, то каким образом ты внесёшь вмешательство в штатную проводку?
Sagittarius писал(а):

На ТО снял, потом поставил.

А почему нет то? Зато не будет необоснованных причин списать какие то (не дай Бог) косяки на твоё вмешательство.
Sagittarius писал(а):

Да, и хрен с ней с этой гарантией...

Ну почему же? Пока она есть - пусть остаётся, но и повода для её преждевременного снятия давать не надо.
Просто моё мнение.

_________________
Прорвёмся! (ツ) Изображение
Лучший способ не разочаровываться - это не очаровываться)))


Вернуться к началу
 Профиль  
 
#78 
Не в сети
Fishboatlive Club

Стаж: 7 лет 9 месяцев 13 дней
Сообщения: 3650
Sagittarius писал(а):

Хотел в крышу врезать однозначно, но вот думаю поставить её вместо штатной, а для магнитолы на лобовое внутреннюю присабачить, но тут опять задумался, как к этому отнесутся официалы. Расценят как вмешательство и самостоятельное изменение электропроводки автомобиля или нет.

Моим официалам было вообще пофиг, что и как и где я ставлю....

Серёг, антенна вот такая - Sirio Performer 5000.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
#79 
Не в сети
Супермодераторы форума
Аватара пользователя

Стаж: 7 лет 11 месяцев 19 дней
Сообщения: 2633
Savage писал(а):

Моим официалам было вообще пофиг, что и как и где я ставлю....

Да, хрен их этих официалов поймёшь.
На Поло установка фаркопа, и буксировка прицепа категорически запрещена заводом изготовителем. О чем и написанно в инструкции по эксплуатации.
Я иду к инженеру по гарантии, и задаю ему идиотский вопрос:
Типа какие будут у меня последствия в плане сохранения гарантии, если фаркоп я поставлю самостоятельно?
На что он мне отвечает :
- А что Вы собственно хотите от меня услышать?
Как лицо официальное, представитель официального сервиса, я вам не могу ответить иначе, чем заявляет завод изготовитель. И поэтому как только Вы установите фаркоп, мы вас сразу же лишим гарантии по кузову, и электрике.
Но, как лицо не официальное могу Вам сказать , что мол ставьте ради Бога, нам на это глубоко на......рать. Нам бы хоть чем-то клиентов удержать.
Но, млин в том же самом салоне "Аксель - сити" на Якорной покупал свой "Гольф плюс" один из наших сотрудников. Ещё за год до меня . Поставил себе туда хорошую музыку , штатную выкинул всю. Не, сам делал, а у специализированных специалистов . С документами и сетификатами. Что то около сотни он тогда в музыку вбухал. А позже, когда обратился с проблемами по поводу толи инжектора, толи зажигания , долго бодался с ними. Они хотели лишить его гарантии на электричискую часть автомобиля на основании выше описанного.
Дошло даже до независимой экспертизы. Он приносил и показывал заключениие независимых экспертов , типа того что, установка этого дополнительного оборудования не могла повлиять на неисправность инжектора и на систему зажигания.
Вообщем , как я для себя понял, лучше лишний раз не провоцировть и повод не давать.
Хотя мне по большому счету до звезды. Фаркоп я всё равно поставил. И дырку в крыше продырявлю запросто.
Savage писал(а):

Серёг, антенна вот такая - Sirio Performer 5000.

Понял Иван, Спасибо, пойду сверлышко на 12, 5 приготовлю.

_________________
Двум смертям не бывать......


Вернуться к началу
 Профиль  
 
#80 
Не в сети
Супермодераторы форума
Аватара пользователя

Автор темы
Стаж: 7 лет 11 месяцев 18 дней
Сообщения: 3130
Возраст: 63
Sagittarius писал(а):

Благодаря хорошим людям, нашему форумчанину Ивану, и его супруге, стал вчера обладателем и полноправным владельцем такого вот замечательного девайса

Поздравляю Сергей!!!! ^$^ На всякий случай перепостил с радио форума, поскольку не знаю, можно ли смотреть без регистрации. Пиши с фото как ставить будешь. Буду рад если пригодиться кому, что бы не долго гуглить. (())
Установка Apollo I rev.2 и Lemm AT-1000 в Honda odyssey
По советам друзей и продавцов ,изначально хотел установить мегаджет 300 и сирио т3-27 (магнитка ).
Но хотел убедиться что выбор мой правильный, и нашел Си-би.ру
В течении месяца читал и сделал выводы что такое хорошо а что такое плохо )
Заказал апполо (с доработкой модуляции и удлинителем тангенты от mj-555) и лемм ат 1000 с последующим врезанием в крышу.
Начал с питания станции.
Плюс тянул от аккумулятора через выносной предохранитель ( длина кабеля получилась 1.7 м)
Провод взял полтора квадрата. Но так как в выносном предохранителе провод тоньше, разрезал нижнюю часть предохранителя и припаялся полтораквадратным проводом напрямую к контактам.
На фото еше не вскрытый предохранитель. Но нечего заумного нету, припаялся и залил термоклем.

Изображение

Далее нужно было снять корпус воздушного фильтра, чтоб проложить плюсовой провод в салон

Изображение

Крепил плюсовой провод изолентой и пластиковыми хомутами.

Изображение

Завел провод через уже имеющееся отверстие, через которое заходит штатная проводка.

Изображение

Далее частично разобрал панель, и началась эпопея с придумыванием, куда закрепить основной блок станции.

Изображение

Место нашлось в правом углу панели.
У распорной трубы, были вварены шпильки, к которым закрепил станцию.
Закрепил через крепление, которое было в комплекте.

Изображение

Отдал предпочтение этому варианту так как тут сразу же же можно было закрепить массовый провод (получился 8 см)

Изображение

После закрепления станции, прокинул удлиняющий провод для тангенты в центральную часть панели.
Предварительно сняв кармашек-бардачек.

Изображение

Дальше пошла работа с самим кармашком.
Разобрал его и закрепил провод тангенты, чтоб снять с разьема механическую нагрузку.

Изображение

Получилось как задумывал.

Изображение

Мысли как крепить тангенту , чтоб было красиво и удобно беспокоили меня еше до покупки станции.
Из опыта друзей сделал вывод, что в ночное время в условиях плохих дорог тангенту очень сложно вернуть в штатную вилку из комплекта со станцией.
Был вариант подсветить саму вилку светодиодом, но это показалось слишком муторным.
Единственным выходом был магнит.
Так что взял 2 харда (винчестера) и выпотрошил их.

Изображение
Изображение

Место крепления тангенты должно быть доступным, чтоб не глядя при езде возвращать ее на место.
Так что сел в сиденье по удобней, положил руку на подлокотник и кисть сама указала место крепления, на магнитолу.
Снял магнитолу

Изображение

Вот как она выглядит спереди.
Тангенту решил крепить в то место где находиться кнопка возврата cd дисков.

Изображение

Панель из нутрии

Изображение

Выломал все лишнее, что мешает приклеить магнит.

Изображение

Собрал панель обратно . Работоспособность магнитолы сохранилась.
Так же приклеил магниты в тангенту.
Вот что получилось.
Изображение
Изображение

Дальше занялся антенной.
Но с ней не все так было просто. Тк при пересылке потеряла хлыст ((
Но у друга нашелся штырь от АТ-73. Чему я очень обрадовался. Так как пока ждал антенну, созрел на 2 метра.
Набалдашник от штатной катушки пришлось убрать, так как диаметр меньше.

Изображение

Потолок снимал впервые.
Снял весь лишний пластик
Изображение

Потом через багажник вытащил саму обшивку потолка.

Изображение

Далее по фэншую доработал разъем.

Изображение
Изображение

Так как это была моя первая установка, решил перестраховаться и сделать усиленную пластину под антенну
Изображение
Изображение

Дальше шёткой на дрели зачистил крышу от старой краски (места где клепал, тоже зачистил)

Изображение

Защитил литолом от коррозии

Изображение

Приклепал пластину и просверлил отверстие под антенну (сверло на 10 ) после протолкнул цангу и ножем разжал лепестки, чтоб в катушку она входила с натягом.

Изображение

Катушку тоже всю промазал литолом.

Изображение

Проложил кабель под усилителями, закрепляя пластиковыми хомутами.
(Перед установкой , кабель был обмотан матерчатой изолентой)
Изображение

Далее спустил кабель по стойке и завел в панель как раз к радиостанции. (длина получилась 6м.)

Изображение

Вот так вышел провод. Зачистил его и используя супер клей для смазки накрутил разъем.
Изображение
Изображение

На следующий день поехал к настройщику антенн.
Вот что показал прибор.
С учетом того что у меня стоит длинный штырь на стандартной катушке орла.

Изображение

По спрашивав на форуме получил ответ что нужно убрать 2 витка (убрал примерно 2.25)

Изображение

Специально купил паяльник на 200вт
Изображение

Поехал снова на замер КСВ.

Изображение

Стал защищать катушку от влаги.
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

На мотал изоленту чтоб не сбить настройку антенны.
Изображение

Вот как она смотрится на машине.

Изображение

После этой установки прошло 4 месяца.
Эксплуатация показала, что все работает отлично. Кроме одной кнопки, которая стала работать через раз а то и через два.

Изображение

Но меня это сильно не напрягает.
В городе в ФМ максимум 6км, трасса ам 15 км.
Машину ставлю каждый день в гараж. Снимать и ставить антенну не сколько не сложно.
Поездив с 2 метрами столько времени, сделал вывод : что если сломаю ее или поменяю автомобиль, следующей антенной поставлю четверть.


Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Sagittarius писал(а):

Да, хрен их этих официалов поймёшь.

Это точно, мне ни слова не сказали по поводу рацейки.

_________________
Пожалуйста зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.

Как правильно цитировать  |  Как вставить изображение  |  Как вставить видео

Часовой пояс: UTC + 4 часа




Кто сейчас на форуме

Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Мобильный вид Обратная связь с администрацией